早先时候看过郭沫若的一首诗，郭老在诗中盛赞冷锅鱼为“巴蜀第一味”，相传这道美食还和大文豪苏东坡有莫大关系，不冲味道也冲名气，我把冷锅鱼排在了到成都前拟定的“川菜必吃榜”之首。

可惜，此菜有负我望，不如想像中那么美味。大概是口味问题，习惯了贵州的酸辣味，冷锅鱼的味道有些不对口。但这菜不上火，而且众人团坐，围着一口锅大快朵颐，相比其他油重味浓又小家子气的菜来说，还是要爽快得多。不过，“鲢鱼多刺”也算一大恨事，何况，顿顿都吃冷锅鱼也不是两袖清风的学生能承受得起的。所以，在成都吃得最多的“鱼”，不是这名声显赫的“巴蜀第一味”，而是川菜中的“小家碧玉”——鱼香肉丝。

民间传说，古时四川有一户生意人家，家里的人喜欢吃鱼，而且调味很讲究，每次烧鱼时都要放一些葱、姜、蒜、酒、醋、酱油等去腥增味的调料。有一回，女主人在炒菜的时候，为了不浪费配料，就把上次烧鱼时用剩的配料倒进去一起炒，没想到做出来的菜十分美味，“鱼香炒”就这么诞生了。

鱼香肉丝很特别，虽然是川菜，却遍布全国各地：辽宁的鱼香肉丝加了点香菜，山西的加了点陈醋，但变来变去，还是鱼香肉丝，还是川菜。因为他简单——肉，木耳，笋，调好的酱汁，就这么几样材料，变不出太多花样。

成都也是如此，成都人的生活可以很简单，泡上一壶茶，打打牌，玩玩麻将，下下棋。整个城市就像一盘鱼香肉丝，既不太辣，也不太甜，说不上酸，也不算咸，不温不火。这大概就是社会学家常抨击的盆地意识：不求进取，安于现状。成都并不是一直如此，他曾经是蜀国的都城，英雄问鼎中原的据点。但这座城市已经老了，三国、魏晋、元、明末清初，历史留下的血迹已经褪色，叱咤风云的英雄们死而湮没，这座城市看过了太多的腥风血雨，几次艰难的从颓壁残垣中重新站立起来。如今的成都本地人，祖先大多是康熙年间从湖广迁移过来的。异客们重建了成都，精疲力竭，该休息了。成都成就了一批雄才大略的英雄，经历了一次又一次大起大落。如今这座城市坐落于西南边陲颐养天年，我们还能对他强求什么？

成都心平气和的过着每一天，但在这与世无争的背后，有没有隐藏着的野心？那就不得而知了，毕竟我也只这在这里生活了一年。所以还是先去楼下点几个家常菜填饱肚子，也许在另一个菜中，还能揣摩出他的一些意思。